Крепость на истоках Днепра. Смоленск

Автор: Дмитрий Казанцев



Смоленск любит поражать, удивлять, едва ли не эпатировать. Удивлять ещё на подъезде к городу начинают холмы, которые не бывавшему раньше на Смоленщине человеку удивительно видеть в центре Русской равнины.

Холмы мелькают за окном поезда, и вдруг обнаруживается, что на вершине одного из них чуть вдалеке, на юге, возвышается лазурный храм с изящными золотыми куполами, в котором узнаёшь знаменитый Успенский собор Смоленска. Собор возносится над спускающимися почти к самой воде стенами смоленского кремля (сами смоляне его «кремлем», впрочем, не называют, ограничиваясь простым «стены»), которые стоят на берегу реки.

У не сильно сведущего в географии человека новый приступ удивления вызывает название этой неширокой, в общем-то, реки — Днепр. Да-да, тот самый, киевский, чудный при тихой погоде и смертельно опасный для желающих долететь до его середины птиц Днепр истоками своими омывает смоленскую землю.

Удивительное впечатление уже на грани эпатажа производит и первое здание в Смоленске, которое ты видишь, сойдя с поезда, сразу вслед за вокзалом. Первое это здание во всех смыслах: будучи построено в XII веке, сегодня оно является древнейшим из сохранившихся архитектурных памятников Смоленска. Я имею в виду, разумеется, очаровательную церковь Петра и Павла, одноименную, но совершенно не похожую на главный храм Санкт-Петербурга. Одноглавый храм, самими пропорциями своими наводящий на мысли о Древней Руси, словно бы специально был помещен во второй половине XX века в место, наименее для него подобающее. Не ждите новгородских табличек, символических цепочек и парков вокруг домонгольских храмов! Эпатаж смоленских «ценителей истории» от градоправительсва другой: с одной стороны у стен храма пролегает железная дорога, с другой едва ли не над самым куполом натянута высоковольтная ЛЭП, с третьей, наконец, в нескольких метрах от алтаря начинается территория некоего завода. XII век? Древнейший собор Смоленска? Внесен во все возможные «списки» и «перечни» мирового наследия и является символом города наряду с самим Успенским собором? Ну и что! «А, Кемская волость? Я-то думал... Забирайте!»

Пытаясь сфотографировать Петропавловский храм, с удивлением обнаружил, что практически невозможно выбрать такой ракурс, чтобы в кадр не влезали провода, или трубы завода, или всё сразу... Что ж, нелегко, конечно, ему быть свидетелем всех долгих веков нелегкой истории Смоленщины!

Прочитать всю статью про историю и достопримечательности Смоленска

Другие статьи автора:

• Финский вопрос


• Остров Кипр


• Визит в Турцию


• Итальянские впечатления


• Сказка над Волховом


• Монастырь в стенах ужаса


• На западной стороже


• Цитадель молитвы


• Город князя Владимира


• Купеческий город на Оке

Очарование парка Лесама

Автор: Сергей Горбатых

В старом районе Буэнос-Айреса, Сан Тэльмо, в окружении проспектов Мартин Гарсия, Пасэо Колон, Брасиль и улицы Дефэнса, расположен парк Лесама. Он раскинулся на высоком холме, который столетие назад являлся берегом реки Ла Плата. В 16-18 веках здесь находилась тюрьма для рабов, привезённых Королевской Филиппинской Компанией.

После обретения Аргентиной независимости эта территория была продана в частные руки. А в 1857 году эти земли купили Грегорио Хосе Лесама и его супруга Анхела. Из Европы они выписали известного специалиста по проектированию парков. Кроме этого, со всех концов мира они собрали различные экзотические растения и посадили здесь.

Вскоре этот частный парк стал самым красивым в Буэнос-Айресе. Также супруги Лесама перестроили находившийся здесь особняк. Была сооружена высокая панорамная башня. А на первом этаже, по всему периметру дома, оборудована внешняя галерея. Мраморные статуи и огромные горшки с кустарниками и цветами дополняли внутренний интерьер особняка.

После смерти Грегорио Лесама в 1897 году его вдова продала этот парк с домом за символическую плату муниципалитету Буэнос-Айреса, но с двумя условиями:

• парк должен быть только публичным и доступным для всех желающих;


• парк должен носить имя Грегорио Лесама.

С 1897 года в особняке был открыт Национальный исторический музей.

В наши дни на восьми гектарах этого старого парка растут гигантские акации. К небу тянутся раскидистые магнолии со своими большими глянцевыми, похожими на искусственными, листьями.

Платаны и тополя... Благородный ливанский кедр и почти незнакомая для европейцев, араукария... Неширокая аллея уводит меня вверх. Она начинается почти на углу проспектов Пасэо Колон и Брасиль, между бюстом Урику Шмидту и гротом Фуэнте «Ду Вал Д’Оснэ».

• Прочитать всю статью про одну из интереснейших достопримечательностей Буэнос-Айреса — парк Лесама

Другие статьи автора:

• Обелиск


• Юбилей Революции в Аргентине


• Из жизни портеньос


• Паруса Южной Америки


• Первый миллион Онассиса

Достопримечательности Калуги

Автор: Дмитрий Казанцев

С первого и даже со второго взгляда Калуга кажется городом юным и совершенно не претендующим на «древнерусскость». Эпитеты «купеческий», «зеленый» и «сонный» слышишь применительно к этому городу чаще всего — и это сущая правда! Именно сочетание трёх этих характеристик, на мой взгляд, придают Калуге то особое очарование, подобное которому можно встретить мало где, даже среди русских городов.

А между тем, первое упоминание о Калуге встречается уже в 1371 году. В 1380 году калужане сражаются в войсках великого князя Димитрия Иоанновича Донского на Куликовом поле, а с 1389 года, войдя в состав Московского княжества, Калуга не один век верно служит опорным пунктом его юго-западной границы.

С середины XVII столетия, однако, граница эта всё больше отдаляется от города, и лишь в начале XIX столетия Калуга напоминает о своём героическом прошлом, служа в 1812 году главной базой восстанавливающейся для решающего контрудара русской армии. Вот в это время, в XIX веке, Калуга уже точно город самый что ни на есть купеческий. Да ещё какой купеческий!!!

Застой середины XVIII века тяжело сказывался на Калуге. В 1723—1737 годах Калуга обезлюдела в связи с голодом. Практически дотла город сгорал в 1742, 1754, 1756, 1760 ? 1761 годах. В 1771 году Калугу настигла эпидемия чумы, во избавление от которой — ежегодно — 2 сентября устраивался крестный ход с чудотворной иконой Калужской Божьей Матери.

Но уже в последней четверти века начинается бурное развитие города. В 1777 году Екатерина II своим указом делает Калугу центром наместничества. В том же году в городе был открыт один из старейших в России драматических театров. Императрица утверждает «регулярный план» застройки города. К концу XVIII века городской бюджет Калуги по обороту сравним с бюджетами Москвы и Петербурга. И 120 действовавших в Калуге предприятий нужды горда в каменном строительстве удовлетворяли 11 кирпичных и 10 изразцовых заводов.

Если на центральном городском холме, возвышающемся над Окой, укреплений XIV — XVI веков сыскать невозможно, да и в самом холме исторический центр города можно опознать разве что с помощью путеводителя, то вот шпиль возвышающегося здесь собора XIX века виден издалека. На момент постройки купол калужского собора был крупнейшим в России, и лишь через несколько лет его диаметр был превзойдён Казанским собором в Петербурге. Уменьшенной копией этого калужского храма является Вознесенская церковь у Никитских ворот в Москве, в которой в 1831 году венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Ещё в конце XX века внутренне убранство собора было в руинах, но уже к исходу первого десятилетия века XXI грандиозная реставрация закончена, и теперь, особенно в солнечный день, даже без всякого искусственного освящения собор сияет неземными в своей красоте и таинственности византийскими фресками, унося мысли молящегося в Софию Константинопольскую, столь похожую на этот величественный храм и столь далёкую во времени и в пространстве...

• Прочитать всю статью про историю и достопримечательности Калуги

Другие рассказы автора:

• Финский вопрос


• Остров Кипр


• Визит в Турцию


• Итальянские впечатления


• Новгород Великий


• Александров


• Звенигород


• Сергиев Посад


• Владимир


• Смоленск

Жемчужины Русского Венца - Александров

Автор: Дмитрий Казанцев



Город Александров — ближайший к Москве районный центр Владимирской области. Близок он к столице не только в географическом, но и в историческом смысле, поскольку город этот сложился вокруг Александровской слободы, которая ещё с XVI века была местом отдыха московских великих князей. Более того, с 1568 года по 1581 год Александровская слобода фактически сама была столицей Русского государства. Но обо всё по порядку.

Если не торопясь пройти пешком через город от вокзала до Александровской слободы, то убеждаешься, что город этот значителен не только наследием времен Ивана Грозного. По крайней мере главная улица и все без исключения её переулки имеют самый что ни на есть городской вид — ловлю себя на мысли, что ожидаемого в маленьком городе русской провинции «частного сектора» я здесь вообще не успел заметить. В Александрове городская планировка сочетает и здания XX века, и новостройки века XXI, и совсем уж запущенные в основной своей массе бывшие особняки XIX века, расположенные ближе к слободе. И тем больше бросается в глаза контраст между удручающим видом города памятников XIX века и образцовой показательностью чистенькой, аккуратненькой белокаменной крепости, в которой сегодня соседствуют Успенский женский монастырь и музей «Александровская слобода». Кстати, уже само их соседство, как мне показалось очень даже мирное и конструктивное, может служить хорошим примером!

Не в последнюю очередь ухоженностью своей слобода обязана интересу со стороны иностранных туристов, присутствие которых обозначалось у монастырских стен оживлением в сувенирной лавке и экскурсионным автобусом. Однако в самом монастыре, как я с отрадой заметил, всё же преобладал туризм внутренний и индивидуальный: люди просто приезжали из окрестностей и даже издалека на автомобилях, велосипедах и электричках, чтобы посмотреть на место, столь важное в истории их страны.

А посмотреть в Александровской слободе есть на что. Не ожидал, признаюсь, увидеть в таком относительно отдалённом и относительно «нераскрученном» месте столь гармоничную и насыщенную композицию средневекового зодчества! Три храма, колокольня и царский дворец, очерченные с севера монастырскими корпусами, окружённые невысокими стенами — и всё это тщательно выбеленное, утопающее в зелени и залитое летним солнцем с безупречно-голубого неба. В такое время и в таком месте забываешь о всём, что находится за стенами слободы...

Читать всю статью про город Александров

Город на берегу Серебряной реки. Обелиск

Автор: Сергей Горбатых

- Какое уродство! И где? В самом центре столицы! - кривили губы жители богатых кварталов Буэнос-Айреса.
- Правительство вместо того, чтобы тратить деньги на абсурдные архитектурные излишества, должно создавать рабочие места, - заявляли руководители аргентинских профсоюзов.
- Ух! Высоченная башня какая! А для чего она? - спрашивали у прохожих крестьяне, приехавшие в столицу.

По решению правительства, здесь, в самом центре Буэнос-Айреса, на пересечении проспектов Нуэве де Хульо и Коррьентес был заложен Монумент в честь 400-летия первого основания Буэнос-Айреса. Работы начались 20 марта 1936 года, а через 31 день (23 мая) он был уже открыт.

Автор проекта, известный архитектор аргентинского модернизма, Альберто Пребиш в газетных интервью объяснил:
- Была выбрана самая простая геометрическая форма всех существующих обелисков. Называется Обелиском потому, что надо звать как-то. Я, как архитектор, назвал бы это сооружение Монументом.

Итак, с 23 мая 1936 года, вместо снесённой исторической церкви Сан Николас де Бари, на куполе которой в августе 1812 года впервые был поднят флаг юного независимого государства Объединённых Провинций реки Ла-Плата, в небо упиралась узкая четырёхгранная пирамида. Высотой 67,5 метра и основанием в 6.8 метра. Сама конструкция была выполнена из бетона и покрыта белым отделочным камнем Олаен, привезённым из провинции Кордоба.

Проходили месяцы со дня открытия Обелиска. Но жители столицы так и не привыкли к нему. Каждый день новый монумент подвергался критике в средствах массовой информации. Наконец, в 1939 году Консехо Делиберантес (городские депутаты) приняли решение о немедленном сносе Обелиска. Но этому резко воспротивилась городская исполнительная власть. В спорах и дебатах прошли годы. И, к удивлению всех жителей столицы, они за это время настолько привыкли к белой узкой пирамиде, устремлённой в голубое небо, что вопрос о её сносе отпал сам по себе.

Из-за вибрации почвы, вызванной поездами метро, стали отрываться и падать белые отделочные камни. Тогда в 1943 году всю облицовку сняли и покрыли Обелиск штукатуркой, которую впоследствии покрасили в белый цвет. В неразберихе этого косметического ремонта плиту с надписью «Альберто Предиш был его архитектором» куда-то задевали, и она пропала навсегда.

• Прочитать весь очерк о главной достопримечательности Буэнос Айреса